小區(qū)附近新開了一家小館子，從那路過，新掛的招牌“正宗河南燴面”，白底紅字非常醒目，讓人心動(dòng)，腳步不由自主地向店里移去。入店內(nèi)，找一個(gè)安靜位置坐下，老板娘熱情地和我打招呼。

我說：“來一碗面，羊肉燴面?！?/p>

她答應(yīng)一聲，轉(zhuǎn)身走進(jìn)了操作間。

坐著等餐，打量周圍，還沒到飯點(diǎn)，吃飯的客人只有我自己。小店新開，干凈整潔，四面墻上貼滿各種面的圖片，只看一眼就讓人胃口大開。

在北京這么多年，最想念的還是家鄉(xiāng)那一碗燴面。什么也抵不了一碗燴面對(duì)一個(gè)河南人的誘惑。

說起燴面的起源，可追溯到隋朝末年。據(jù)說，當(dāng)時(shí)李世民帶領(lǐng)軍隊(duì)南征北戰(zhàn)，在河南洛陽圍攻王世充時(shí)身患寒疾，在一農(nóng)戶家里養(yǎng)病。這家人殺掉了家養(yǎng)的唯一一只麋鹿，燉了一大鍋湯，準(zhǔn)備下面條給李世民吃。但因外面突然有敵兵追查，女主人來不及用刀切面，便趕緊用手一下下扯，煮進(jìn)鍋里。李世民吃后，寒疾竟不治而愈，稱帝后，對(duì)那碗面念念不忘，請(qǐng)來女主人重新做扯面，于是宮里就有了這種面。這個(gè)做法后來流傳到民間，因麋鹿珍貴，就用老山羊代替，做出來的面依然鮮香可口，回味悠長(zhǎng)。

傳說無法考證，但燴面在河南確實(shí)家喻戶曉，沒什么事是一碗燴面解決不了的。

正出神間，燴面做好了，老板娘手腳麻利地把面端來。看著眼前熱氣騰騰的面，我用筷子輕輕挑了挑，沒有熟悉的配菜，想這面不一定好吃。真正的河南燴面，配有海帶絲、千張絲，或綠豆芽等。嘗了嘗，心里很是失望，勉強(qiáng)吃了幾口，匆匆離去。

后來我也陸續(xù)去過多家餐館，只要是河南特色的餐館，必定會(huì)點(diǎn)一碗燴面，但還是找不回原來的味道。這讓我萬分想念媽媽做的燴面。

小時(shí)候，媽媽做燴面，早飯后就開始忙碌。她先找出干凈的面盆，用溫水加一些食鹽和面，面和得沒那么硬，然后切成寬寬厚厚的一條一條，抹上小磨香油，整整齊齊碼放在蓋板上，再用白布蓋好。到中午做飯時(shí)，媽媽先起鍋燒油，然后放入蔥姜蒜和少許辣椒，炒出香味，有時(shí)候也放一些豬肉，有羊肉的時(shí)候很少，但即便沒有肉，也是香氣四溢。

燒開水，媽媽便端出蓋板上的面，一條條拉長(zhǎng)拉細(xì)后放入鍋里，再放進(jìn)紅薯粉條、千張絲等配菜，一大鍋美味的燴面一會(huì)兒就可以出鍋了。盛入碗中，蓋上翠綠的荊芥，滴上兩滴靈魂小磨香油，那迷人的味道直鉆入五臟六腑。吃上一口，筋道，爽滑，鮮香，滿口生津，勝卻山珍海味。

也許是因?yàn)樗|(zhì)、食材等原因，或是因?yàn)檫m應(yīng)北京本土飲食習(xí)慣，迎合了本地或各地人的喜好，北京的河南燴面做了改良。

阻擋不了對(duì)那碗面的思念，在一個(gè)風(fēng)和日麗的中午，我坐高鐵回了鄭州。下車直奔市區(qū)，不需要特意找飯店，在這里，你可以放心任何一家店里豫菜師傅的廚藝。

看到一家裝修不錯(cuò)的豫菜餐廳，我喊停了出租車師傅，下車走進(jìn)去，直接點(diǎn)了一碗羊肉燴面。這家店裝修精致，客人絡(luò)繹不絕，生意很好，燴面應(yīng)該是不錯(cuò)的吧？

不大一會(huì)兒，燴面端上來了，我一眼看到了那熟悉的像盆一樣的大碗，面上居然還放了荊芥，一下子把我游離的心拉了回來。是這種感覺，那么親切，仿佛我從來不曾離開家鄉(xiāng)，從來不曾離開母親的懷抱。這噴香噴香的燴面原來一直都在，在這個(gè)城市的每一個(gè)角落，靜靜等待每一個(gè)歸來的游子。

我用筷子輕輕挑動(dòng)，配菜有紅薯粉條、海帶絲、千張絲、綠豆芽，還有厚厚的羊肉片，湯汁濃郁，分量十足。即便服務(wù)員說的是標(biāo)準(zhǔn)的普通話，廚師的老手藝還是一如既往。

這碗面吃了很久，吃得我額頭的汗干了，吃得湯水不再滾燙。

吃完面，我對(duì)服務(wù)員表示感謝，并問她是哪里人？她笑呵呵地回答：“我是河北人，畢業(yè)就留在鄭州了，談了鄭州本地的男朋友?！闭f到男朋友，她的臉上有一抹羞澀。

我釋然了，哪怕不是熟悉的鄉(xiāng)音，但這里是包容四方的大都市，來自五湖四海的人，正建設(shè)一個(gè)更美好更發(fā)達(dá)更現(xiàn)代的鄭州，這讓我欣慰、自豪。